For the last couple of months we’ve seen the harvest all over southern France and some of Spain.
This Newsletter captures a day during harvest at Les Clos Perdus. Please enjoy – it’s a bit of a longer one, the day, too.
2018 has been a year of wildly varying weather conditions, challenges and viewpoints on the results. Across France, the heavens opened for the first time in three years to bring an end to the dry years 2015 to 2017 during the spring and early summer. A heatwave followed soon after. In some regions, notably here in the Southern Rhône, rot was a terrible problem, mainly mildew, and many producers just didn’t have enough hours in the day and night to deal with it. The night air is stiller than that in the day, so some producers would also set out at 2am to treat for a few hours night after night in between the rains.
Just the very logistics of the harvest caused issues for normally the harvest moves from south to north. Harvesters follow, especially those from Spain who can look forward to two and a half month’s work from mid-August. This year, bizarrely, the harvest started in Alsace at the same time as in the Roussillon. Champagne, Burgundy and Beaujolais were not far behind, thus creating difficulties to get harvest labour especially for big estates who need more than a handful of locals.
We caught up with the harvest on Sunday September 9 at Les Clos Perdus in the Languedoc-Roussillon where one of our favourite vignerons Paul Old makes a range of wines well above pay grade. We knew we’d get an education from Paul because as many of you will know he’s a native English speaker, who blends art, science and craft, with his background as a contemporary classical dancer, graduate in wine science from an Australian University, and now on his 15th harvest.
Paul starting harvesting on Friday August 31, after nearly two weeks of prep, cleaning the winery, organising equipment, preparing tools. He forecasts he’ll harvest on and off until around September 25. For his 15 hectares are spread over a wide geographical area with some vineyards up to an hour from the cellar, and he wants to pick the fruit exactly when it’s ripe, not according to the availability of the harvesters. So he’s fortunate his harvesters are also a group of Spanish friends from near Valencia who are mountaineers. They’re led by Jordi who works half the year with Paul in the vines. They’re all happy to enjoy days off whenever Paul doesn’t need them so they can climb in the nearby Pyrenees. Paul pays them when they work. This is their fourth harvest with Paul, which brings another blessing; they work quickly and understand how to select fruit in the vineyard, the importance of which becomes apparent as we reach the vineyard and talk about this year’s crazy weather. And while the fruit-picking will finish around September 25, focussed and intense work will continue in the winery for several weeks after, meaning the longest harvest Paul has experienced.
After a normal winter, cold, some rain, the months April to August saw an unusual amount of rain, as well as a heatwave. You may have seen pictures of the Seine river in Paris nearly overflowing bridges and parts of Northern France were flooded.
There were heavy rainfalls in the South, too – though less so in the wine regions in the middle of France, Champagne, the Loire, Burgundy, Beaujolais, Alsace, Northern Rhône. The rain caused serious problems with rot throughout the South of France from the Southern Rhône to the Languedoc-Roussillon and Provence. There are two main types of rot, downy mildew (known simply as mildew) and powdery mildew (known as oidium). If you practise organic or biodynamic farming, you can treat with sulphur (in powder form) against oidium and with copper sulphate (called Bouillie Bordelaise, a liquid) against mildew. But this year the rain fell almost every week from early April to late June so there often wasn’t time to treat both before and after. Moreover when it rains you can’t always get into the vineyard after because the soil is too wet to move on.
Below is the monthly rainfall recorded in Narbonne (with 2017 in brackets). The truth is more complicated because Paul’s vineyards are scattered up to an hour from his base in Peyriac, 20 minutes south-east of Narbonne and closer to the sea. But it gives an idea.
January 23mm (69)
February 44mm (107)
March 151mm (81)
April 117mm (13)
May 93mm (19)
June 10mm (27)
July 41mm (14)
August 13mm (21)
Today we’re picking two parcels, both an hour away beyond Estagel in the Catalan hills of the Roussillon. Here Paul sources fruit for several wines, L’Année Rouge and Blanc as well as the top of the range L’Extrême Rouge and Blanc.
Up at 05h15 in the dark, there’s time for coffee but not to eat and we rely on last night’s big dinner for fuel. At 06h15, we join Paul outside his winery to leave in a convoy, Paul in front in his old, reliable orange Volkswagen van equipped with 4 wheel drive that gets it up and down hillside tracks. In a van behind, the Spanish vendangeurs.
The first parcel is one hectare of Macabeu planted in 1950 near Montner just beyond Calce on a south-facing hillside of mica schist, which presents minerality and salinity in the wine. The conditions are overcast and around 22ºC, perfect for picking, though not very uplifting for the soul. We pick for an hour and a half. I manage to fill about 3 cases. We have to be vigilant with each bunch picked to make sure there’s no rot. And if there is, we carefully pick it out or just drop the bunch completely if there are not many healthy berries left. 10 of us pick a total of 35 cases. We sit down for 10 minutes to drink a coffee with a croissant before moving on. However, we leave the 35 cases here because the next vineyard is up such a steep dirt track that the 4WD can only cope without an additional load. Bit scary.
Back to Estagel and out towards Maury and just past Mas Amiel in the Mas de Fredes, we leave our car at the foot of the hillside to hop in the VW to go up the slope while the Spanish mountaineers almost run up. Here we’re going to pick a half hectare of Grenache Noir planted around 1900 to 1910 on a very steep south-facing slope on crumbly schist or shale. Despite the age of the vines, this fruit will go into Paul’s inexpensive L’Année Rouge because being south-facing it gets too much sun and heat to develop finesse and complex aromas while retaining freshness. Albeit, Paul has vines on the north side of the slope from which, a couple of weeks later, he’ll harvest fruit for his majestic L’Extrême Cuvées. We spend a couple of hours to pick this parcel for a total of 65 cases. It’s harder work here since much of the fruit is so low-hanging as to be almost on the floor, and much hidden within the inner foliage of the vine. We load up the cases into the van and hop in for a hairy descent for the path seems almost vertical at points, deeply rutted and drops away sharp on the passenger side.
We all head back to the cellar, with Paul collecting the 35 cases from Montner first. We de-van the lot and take a break.
Later we process the two lots in the cellar with a finer level of detail than we’d anticipated.
We tip the Macabeu box by box into the de-stemmer, a horizontal machine that drops the fruit into a crate below while spitting out stems at the far end into another crate. We pick through the crates of de-stemmed and crushed fruit by hand to remove as many bits of stem as possible to ensure the cleanest conditions possible for the ferment. Then we load each crate into the small vertical press. We arrange a mat tailored to the dimensions of the press between layers of fruit and carefully pack around the sides with stems as well as alternate clumps of stems at 12 o’clock, then 3, then 6, then 9 on each layer. It’s a very manual process with obsessive attention to detail. The aim is to allow the press to work very slowly, cleanly and completely without berries getting stuck in the sides of the press or clumping together, as well as to gently oxidise the juice as well as obtain some phenolic matter from the stems that will lend structure and complexity to the wine. Paul tastes the juice every few minutes at the outset to assess its purity, sweetness, length of finish and changes the pressure of the press accordingly. There’s no template whatsoever, every process is adjusted to the condition of the fruit in hand. The juice is moved by very gentle pump into an old barrel that contains Carignan Blanc juice picked 4 days ago and that has just started to ferment. Paul had been thinking to make a pure Carignan Blanc but he ends up putting in the Macabeu we just picked because there’s no other small container into which he can put it – and that’s the pragmatic side of harvest; sometimes it’s just about logistics. So now we have a nice blend – which may yet go into the L’Annee blend depending on how it turns out, or it may turn out to be another micro-cuvee. Harvest is a moving target…
It takes about an hour to process the 35 boxes of Macabeu.
At around 13h30 we take a lunch break and smash down a bottle of Beaujolais Villages 2017 from Domaine Chapel, pure class and pleasure from this excellent new producer, son of legendary chef, Alain Chapel, who produced his first vintage 2016 at Lapierre.
Later, and after the traditional siesta, we process the Grenache Noir. We do this the same way. Through the de-stemmer/crusher, then hand pick out bits of stem. Then it gets interesting. The fruit is added to a stainless steel vat of Syrah picked 4 days earlier from the Frezas vineyard in the Corbières hills, planted in 1985 on soils of clay limestone with some schist and blue marne. It’s just started to ferment and the temperature is rising so the addition of Grenache will temporarily cool the must, stopping the fermentation, and introduce a new yeast population. Fermentation will spontaneously re-start later, and probably a more complex wine result. Pretty cool. And that’s just the entry level wine L’Annee. Paul will treat almost every tank and barrel with such attention and sense of play.
We clean up the winery, take out stems to dump temporarily in the nearest of Paul’s vineyards. And prepare for another early start.
2018年ヴィンテージに関してはその見方に大きな幅があるようです。
フランスの2018年は春から初夏にかけて比較的雨が多く、2015年から2017年までの３年間続いた乾燥からは解放されましたが、その後すぐに熱波に襲われました。
例年並みの寒く雨の降る冬の後、4月から８月には異常なくらいの雨量と熱波がありました。パリのセーヌ川が橋を越えて氾濫していたり、フランス北部が浸水している報道を見た方もいるかもしれません。
南仏でも、同様に沢山の雨が降りました。シャンパーニュ、ロワール、ブルゴーニュ、ボージョレ、アルザス、北ローヌなどのフランス中部では被害は軽度でしたが、南ローヌからラングドック＝ルーション、プロヴァンスの南仏地域では、深刻な被害になりました。特にここ南ローヌでは、主にべと病などのカビによる被害が大きな問題となり、多くの生産者は日夜働いても、まったく手が追いつかず全体収量が３割程度の場所もあります。
夜の空気は昼よりも澄んでいるので、雨の切れ間をぬって深夜２時に畑にでかけて数時間の間処置に当たることを幾晩も繰り返した生産者もいました。
通常、南から北上する収穫にも影響が出ました。アルザスとルーションの収穫が一緒に始まりました。そこに、シャンパーニュ、ブルゴーニュ、ボージョレの収穫が続いたため、収穫のための労働力を確保することも難しくなり、地元の人や家族のみで作業する訳にはいかない大きなワイナリーは苦労をしたと聞いています。
9月８日から、私たちはラングドック・ルーションのクロ・ペルデュを訪れ、収穫、初期醸造を見てきました。
ワインメーカーのポール・オールドは、クラシックバレエの元ダンサーという経歴を持ちその後オーストラリアの大学でワインの科学を学びました。いわばアーティスティックなセンスと醸造に関する科学の知識を組み合わせてワインを造る人物。
今年で15年目の収穫となります。
我々は彼から伝統的でありながらも新しい彼独自の見解を見て知る機会であると確信をしていました。
今年、ポールは8月31日（金）に収穫を始めました。ワイナリーの清掃、設備や道具の用意や準備を約2週間かけて行い収穫に臨みます。
今年の収穫は、9月25日頃までゆっくりと収穫していくと予想していました。彼の15haの畑は、セラーから歩いて行ける距離だけでなく、車で1時間ほど離れたところにも点在します。
彼が理想とする、それぞれの区画のブドウがしっかりと熟し収穫するためにはそのくらいの期間がかかるのですが、今年はポールにとって最長の収穫期間となりました。
彼の収穫には毎年、バレンシア近郊から来た山登り好きなスペイン人のグループがチームでハーベスターとして約１ヶ月共にしています。
そのグループを率いるのは、ポールと一緒にブドウ栽培をしているジョルディ。今年は彼らにとっては４回目の収穫で、動きが機敏かつ山登りも得意、そしてブドウの選果を心得ていました。
前に述べたようにラングドック・ルーションは雨によるカビの被害に最も見舞われた土地でした。
カビは主に二種類あり、一つはべと病と、もう一つはうどん粉病です。有機栽培、あるいはビオディナミを実践している場合は、べと病にはボルドー液と呼ばれる液体の硫化銅を、うどん粉病には粉末状の硫黄を処方します。でも今年は、4月上旬から６月下旬まで、ほぼ毎週のように雨が降ったため、処置する十分な時間がありませんでした。ポールも１０回はボルドー液を散布したと言っていましたが雨の直後は土壌がぬかるんでいるため、畑に入るのは容易ではありません。
下記がナルボンヌの月間雨量で、カッコ内は2017年の数値です。ポールの畑は、彼が拠点とするペイリアックから離れて広域にまたがるため一概には言えませんが、大体の目安にはなるでしょうか。日本の雨量には比べ物になりませんが・・・
1月 23mm (69)
２月 44mm (107)
３月 151mm (81)
４月 117mm (13)
５月 93mm (19)
６月 10mm (27)
７月 41mm (14)
８月 13mm (21)
9月9日日曜日
ルーションのカタラン丘陵にあるエスタジェルを超えた、車で１時間ほどのところにある２区画の収穫をしました。この区画のブドウを、ポールはトップキュヴェのレクストレム・ルージュ＆ブラン、そしてラ・ネ・ルージュ＆ブランに使います。
まだ暗い、午前5:15起床。午前6:15、ワイナリーの外でポールの隊列に合流。ポールは、斜面の上り下りをものともしない頼れる4WDオレンジ色のフォルクスワーゲンで向かいます。
最初の区画は、1950年に植樹された1haのマカブー。カルスがすぐ向こうに見えるモネの南向きの雲母片岩の斜面からスタート。この土壌はワインにミネラリティと塩味をもたらします。天気予報は曇り、気温22℃。収穫には最適ですが・・。
1時間半ほどのハーベスト。積む房には腐敗した実が混ざらないように、厳しく目を配る必要があります。もしも見つけた場合は、慎重に粒取り去るか、健全な実の方が少ない場合は、房ごと地面に落とします。10人で35ケースほど収穫しました。次の場所に移る前に、10分ほど腰を下ろし、コーヒーとクロワッサンを流し込みます。
次の畑は土埃の舞う急勾配を上る必要があり、4WDは乗員以上の荷を積んでは動けないため、ブドウは畑に置いていき後ほどピックアップ。。
エスタジェルから、モーリーの方面に向かいます。急勾配のため車での移動は不可能、坂を上る用の例のフォルクスワーゲンに飛び乗ります。片岩とシェールのボロボロとした土壌の非常に急な斜面（直立も難しいほど）で、1900年から1910年植樹のグルナッシュが植わっています。これだけの樹齢にもかかわらず、ここのブドウはポールのワインの中でも安価なラ・ネ・ルージュにブレンドされます。南向きのため、フレッシュな酸を保ちながら、フィネスと複雑なアロマを作り出すのが難しい立地でもあるからです。しかし、彼は北向きの斜面にも畑を持っていて、数週間後には素晴らしいレクストレムのキュヴェに入ることになるブドウをそこから収穫します。この北向き畑の収穫は２週間後を予定。私たちはそこで、2時間ほどかけて65ケースを収穫しました。ここでは、ブドウはほどんど地面すれすれのところに、蔦の葉に隠れてなっているため、急勾配に加えて収穫はかなり重労働です。車にブドウを積み込み、危険な下降をするために車に飛び乗ります。わだちが深く、道は座席からはほとんど直角に見えるところもあります。
私たちは、モネで35ケースのマカブーを回収し、セラーに戻りました。ブドウを荷下ろしし、ようやく休憩です。
その後で、セラーで２つの区画のブドウの醸造に取り掛かります。
まずは、マカブーを１箱づつ除梗機の中に入れていきます。実と枝は別々のケースに分かれていきます。実は潰されませんから両手でつぶして取り残した茎をできる限り手作業で取り除きプレス機に入れていくのですが、１箱分の徐梗したブドウを入れ、その上に藁のマットを敷きその上に、除梗した茎をマットの周りに円状に敷き詰めていきます。これを一箱分づつサンドイッチ状にしていき徐梗はしているものの花梗部分も果実と一緒にプレスされるわけですがこの目的は、プレスをごくゆっくりとクリーンに進め、実がプレスの側面に張り付いたり、塊になることを防ぎ花梗のえぐみなどを出すことなく同時に、果汁を優しく酸化させ、ワインにストラクチャーと複雑味を与える花梗からフェノール分を得るためでもあります。
ポールは数分ごとに果汁を試飲し、その純度、糖度、余韻の長さをチェックし、プレスの圧力を調整します。この作業に決まった方程式があるわけではなく、すべては手元にあるブドウの状態に合わせて調整するのです。私も数回テースティングしましたがフリーランとプレスが進んだそのジュースの味わいは全く違うものでした。
その後果汁はゆっくりとポンプで、4日前に収穫され発酵を始めたばかりのカリニャン・ブランの樽に移されます。
ポールは毎年、カリニャン・ブランだけでワインを作ろうと考えているのですが、その分量にあう小さな容量の樽がないため、結局マカブーをブレンドしています。収穫と醸造はこのように、いつもぱするでありテトリスだと。このブレンドは仕上がりの出来により、ラ・ネ・ブランに加えたり、あるいは、新しいマイクロ・キュヴェになる可能性もあります。収穫や初期醸造の出来により常にアイデアが生まれたり、新しいワインが生まれたりしているのです。
35箱のマカブーを処理するのに1時間ほどかかりました。
午後にはグルナッシュの醸造に移ります。マカブーと同様に、除梗の後、取り損なった茎を手で取り除きます。グルナッシュは、4日前にコルビエールのフレザの斜面（1985年植樹、粘土石灰、片岩、青色マール）で収穫されたシラーのステンレスの容器に加えます。発酵を始めて温度が上がり始めたシラーのタンクは、グルナッシュが加わることで少しだけ温度を下げ、新しい酵母が入る隙を与えます。その後、発酵は自然に再び始まり、ワインも複雑なものになります。これだけ手間もかけ、心を尽くしたワインでも、まだエントリーレベルのラ・ネなのです。ポールは、ほとんどすべてのタンクや樽を、これと同じ気配りと遊び心を持って扱います。
ワイナリーを掃除し、梗の塊を一番近い畑に持って行き、1日の作業は終わります。こうして、また明日の早い朝に備えるのです。